38편-기미·예민성 피부 홈케어, 세안제와 보습제부터 바꿔야 하는 이유

01 — 순서
홈케어의 순서 — 더 바르는 것보다 덜 자극하는 것이 먼저입니다

홈케어에서 가장 먼저 정리해야 하는 것은 세안제와 보습제입니다. 기능성화장품은 그 두 가지가 자리를 잡은 뒤에 올리는 층입니다. 순서가 뒤집히면 효과는 확인이 안 되고 자극만 쌓입니다.

진료실에서 자주 보는 장면이 있습니다. 기미가 신경 쓰여 미백 앰플을 쓰고, 주름이 걱정돼 레티놀 크림을 얹고, 모공이 거슬려 각질 토너를 더합니다. 그런데 정작 매일 두 번 하는 세안은 십 년째 같은 제품이고, 보습은 "번들거리는 게 싫어서" 로션 한 겹으로 끝납니다.

이 구조에서는 좋아지기가 어렵습니다. 성인은 보통 하루 6~12가지 화장품을 사용하는데,20 이 중 어떤 것이 도움이 되고 어떤 것이 자극이 되는지 구분할 방법이 없기 때문입니다. 자극성 접촉피부염은 전체 접촉피부염의 약 80%를 차지하며, 알레르기성(약 20%)보다 훨씬 흔합니다.20 얼굴 피부염 환자의 약 30%가 화장품과 연관되어 있다는 보고도 있고, 같은 문헌은 "소비자가 여러 제품을 동시에 사용하는 것"이 반응 위험을 높인다고 지적합니다.21

02 — 세안제
세안제 선택 기준 — 클렌징폼·클렌징로션·클렌징밀크·클렌징오일의 차이

세안제는 세정력과 자극이 비례합니다. 지성이면 세정력 쪽으로, 건성·예민성이면 자극이 적은 쪽으로 옮기는 것이 기본이고, 제형이 그 스펙트럼을 결정합니다. 클렌징로션·밀크가 가장 순하고, 클렌징오일이 세정력이 가장 강합니다.

제형별로 정리하면 이렇습니다.

피부타입에 따른 선택은 어렵지 않습니다. 지성 피부는 피지가 많으니 클렌징젤이나 약산성 폼으로 저녁에 확실히 정리하고, 화장이 두꺼웠던 날에만 오일을 부분적으로 씁니다. 건성·예민성 피부는 클렌징로션이나 밀크를 기본으로 하고, 아침에는 약산성 폼을 아주 짧게 쓰거나 물세안만 해도 충분한 경우가 많습니다. 실제로 소아 아토피 목욕 가이드라인을 정리한 문헌에서도 물로만 씻는 것이 비누 세정에 비해 열등하지 않았다는 연구가 인용됩니다.5

03 — 약산성
약산성 세안제가 왜 중요한가 — 비누 vs 약산성 클렌저, 계면활성제(SLS·베타인·아미노산계) 차이

건강한 피부 표면은 pH 4~6의 약산성이고, 이 산성도가 장벽 지질을 만드는 효소와 각질을 분해하는 효소의 균형을 잡습니다. 비누는 pH 9~11이라 이 균형을 흔듭니다.1 약산성 세안제를 권하는 이유는 촉감이 아니라 효소 문제입니다.

각질층 안에서 벌어지는 일을 간단히 정리하면 이렇습니다. 세라마이드를 만드는 β-글루코세레브로시데이스는 pH 5.5 부근, 산성 스핑고미엘리네이스는 pH 5.0 부근에서 가장 잘 작동합니다. 반대로 각질세포를 붙들고 있는 결합을 끊는 단백분해효소(칼리크레인 KLK5·KLK7)는 산성에서 잠잠하고 알칼리성에서 활발해집니다.22

즉 표면 pH가 올라가면 장벽을 만드는 쪽은 느려지고 허무는 쪽은 빨라집니다. 알칼리성 비누로 하루 4회씩 일주일 씻은 실험에서 TEWL과 피부 pH가 유의하게 상승하고 홍반이 더 심해진 반면, 산성 신데트(합성세정제)는 피부 pH를 오히려 낮췄습니다.2

계면활성제 종류도 자극을 크게 좌우합니다. 실제 패치 검사에서 SLS(소듐라우릴설페이트)는 뚜렷한 반응을 일으키고 회복도 느려 TEWL이 10일째까지 올라가 있었던 반면, SLES는 훨씬 약했고 7일이면 회복됐으며, 알킬폴리글루코사이드는 최고 농도에서도 거의 반응이 없었습니다.3 아미노산계(코코일글리시네이트·코코일글루타메이트) 세정제는 자극도 지표에서 1% 계면활성제 대조군보다 훨씬 순하면서도 세정력은 유지되는 것으로 보고됩니다.23

04 — 이중세안
이중세안과 클렌징오일, 꼭 해야 할까 — 화장이 두꺼운 날과 지성피부의 부분 사용법

이중세안은 모두에게 필요한 절차가 아니라 상황에 따른 선택입니다. 화장을 두껍게 했거나 지성 피부라면 오일을 부분적으로 쓰되, 반드시 폼 제형으로 남은 오일을 닦아내고 보습으로 마무리해야 합니다. 매일 습관처럼 두 번 씻을 이유는 없습니다.

먼저 정직하게 말씀드릴 부분이 있습니다. 이중세안이 단독 세안보다 우월하다는 임상시험 근거는 찾기 어렵습니다. 색조와 자외선차단제 제거, 수분, 면포 생성 등을 비교한 대조 연구가 사실상 없고, 대부분의 권고는 제조사와 매체에서 나온 것입니다. 그러니 "이중세안이 정답"이라기보다 지워야 할 것이 있을 때 쓰는 도구로 보시는 편이 정확합니다.

오일 세정의 원리는 유분이 유분을 녹인다는 것입니다. 유성 색조와 내수성 자외선차단제는 물과 일반 계면활성제로는 잘 떨어지지 않기 때문에, 이 경우에는 오일이 유용합니다. 문제는 그 다음입니다. 오일 자체가 피부에 남으면 모공을 덮고, 유화가 덜 된 상태로 방치되면 다음 날 아침 번들거림과 좁쌀로 이어집니다. 그래서 오일을 썼다면 폼 제형으로 한 번 더 정리하는 것이 맞습니다.

반대로 닦아내고 끝내는 방식도 주의가 필요합니다. 시판 미셀라워터 30종을 측정한 조사에서 pH는 4.25~7.87로 흩어져 있었고 11종(36.6%)이 정상 피부 pH 범위(4.1~5.8)를 벗어났는데, 70%가 헹굼이 필요 없다고 표시하고 있었습니다.7 계면활성제가 피부에 남는 시간이 길수록 손상은 커집니다. 실제로 분리된 각질층은 계면활성제에 2시간이면 포화됩니다.24

05 — 과잉 세정
"찝찝하다"고 계속 닦아내면 생기는 일 — 스크럽·각질정리·홈디바이스가 기미와 혈관을 악화시키는 기전

기미 피부는 정상 피부보다 장벽 회복이 유의하게 느립니다. 한국인 기미 환자 16명에서 병변부는 장벽을 교란한 뒤 수분손실 속도가 더 빨랐고 회복은 더 늦었습니다.8 같은 자극이라도 기미 피부에서 더 오래 남는다는 뜻이고, 이것이 스크럽·각질정리·홈디바이스를 최소화해야 하는 이유입니다.

여기에 하나가 더 겹칩니다. 기미는 색소 질환이면서 동시에 혈관 질환입니다. 한국인 여성 50명을 조사한 연구에서 기미 병변부는 정상 부위에 비해 혈관 크기가 16.3%, 혈관 밀도가 33.9%, 혈관이 차지하는 면적이 68.8% 더 컸고, 홍반 지수와 VEGF 발현도 유의하게 높았습니다. 혈관의 수는 색소 침착 정도와 상관관계를 보였습니다(r=0.467).9

그래서 "붉어지는 자극"이 곧 기미를 건드리는 자극이 됩니다. 기미 치료를 정리한 최근 종설은 "기저막 손상을 동반하는 어떤 피부 자극이든 기미를 악화시키고 지속형 또는 재발형을 유발할 수 있다"고 명시합니다.10 실제로 기미 병변의 95.8%에서 기저막 손상이 확인되며, 이는 MMP-2·MMP-9에 의해 진행됩니다.25

그림 2 자극 → 염증 → 색소·혈관 악화 → 더 강한 홈케어로 대응 → 다시 자극. 이 고리를 끊는 것이 기미 홈케어의 출발점입니다.8 9 25

염증 후 색소침착(PIH)의 기전도 같은 방향을 가리킵니다. EGF, IL-1, IL-6, TNF, 류코트리엔, 프로스타글란딘 E2 같은 염증 매개체가 멜라닌세포를 자극하고, 기저막과 기저 각질세포가 손상되면 멜라닌이 진피로 떨어져 진피형 색소가 됩니다.11 표피형 PIH는 치료 없이 사라지는 데 수개월에서 수년이 걸리고, 진피형은 영구적일 수 있습니다.11

06 — 보습제 제형
보습제 제형 — 로션 vs 크림 vs 연고, 수분크림과 재생크림은 뭐가 다른가

로션·크림·연고는 성분이 아니라 유분과 수분의 비율로 갈립니다. 로션은 수분이 많은 수중유형(O/W), 연고는 사실상 물이 없는 유성 제형이고, 크림이 그 사이입니다. 건조할수록 꾸덕한 쪽으로 옮기는 것이 원칙입니다.

일반적인 수중유형 화장품 유화 제형은 정제수가 60~90%를 차지하고 보습인자가 2~7%, 수용성 유연제가 0.5~2% 들어갑니다.26 물이 많을수록 산뜻하지만, 그만큼 덮어주는 힘(밀폐력)은 약합니다. 밀폐력 순서는 연고 > 크림 > 로션 > 오일 > 젤입니다.13

여기서 자주 나오는 질문이 "수분크림과 재생크림은 뭐가 다르냐"입니다. 이 두 이름은 학술 용어가 아니라 마케팅 구분에 가깝습니다. 다만 실제 제품의 경향은 이렇습니다. 수분크림은 보습인자(글리세린·히알루론산) 비중이 높아 가볍고 산뜻하며, 재생크림은 유사지질(세라마이드·콜레스테롤·지방산)과 유분 비중이 높아 꾸덕하고 장벽 회복 쪽에 무게가 실립니다.

중요한 것은 이름이 아니라 내 피부가 지금 어느 쪽이 부족한가입니다. 그리고 여기에 함정이 하나 있습니다. 보습인자만 든 제형은 장벽이 무너진 피부에 바르면 오히려 수분손실을 늘릴 수 있어, 밀폐 성분과 함께 써야 합니다.14 "히알루론산 앰플만 바르면 더 당긴다"는 경험은 근거가 있는 이야기입니다.

07 — 보습 성분
보습제 성분 3가지 — 밀폐제(바셀린·디메치콘), 보습인자(글리세린·히알루론산·요소), 유사지질(세라마이드)

보습제 성분은 역할로 세 종류로 나뉩니다. 밀폐제는 물이 날아가지 못하게 덮고, 보습인자는 물을 끌어당기고, 유사지질은 무너진 장벽의 재료를 채웁니다. 좋은 보습제는 대개 이 세 가지를 함께 담고 있습니다.

08 — 토너
스킨(토너)은 꼭 필요할까 — 세안 후 물기를 두드려 닦고 바로 보습제를 발라야 하는 이유

스킨·토너는 대부분의 경우 필수가 아닙니다. 특별한 목적이 없다면 세안 후 수건으로 가볍게 두드려 물기를 정리하고 바로 보습제(로션·크림)를 바르는 편이 단순하고 안전합니다. 층을 하나 줄이면 자극원도 하나 줄어듭니다.

여기서는 근거를 정확히 나눠서 말씀드리는 것이 맞습니다. 흔히 인용되는 "3분 규칙"(목욕 후 3분 이내 보습)은 문헌 안에서 결론이 갈립니다. 건강한 성인 60명을 대상으로 즉시 도포와 30분 후 도포를 비교한 무작위 연구에서는 보습을 한 부위가 안 한 부위보다 확실히 좋았지만, 즉시와 지연 사이에는 차이가 없었습니다.17 반면 다른 연구에서는 목욕 후 5분 이내 도포가 90분 후보다 각질층 수분이 유의하게 높았고, 건성 환자에서는 하루 두 번 도포에서만 8주 후 유의한 개선이 나타났습니다.18

정리하면 "몇 분 안에"보다 "빼먹지 않고 하루 두 번, 충분한 양"이 더 확실합니다. 그렇더라도 세안 직후 바로 바르는 습관은 잊지 않게 해 주는 장치로서 여전히 유용합니다. 밀폐제는 물과 섞이지 않는 성질 덕분에 촉촉한 피부에서 잘 작동합니다.14

토너를 굳이 쓴다면, 수렴·각질 목적의 제품은 예민·기미 피부에서 권하지 않습니다. 알코올 자체는 12% 함유 크림을 30일 사용한 소규모 연구에서 TEWL·수분·pH에 유의한 차이를 만들지 않았지만,19 문제는 알코올이 아니라 그 안에 함께 든 각질제거 성분과, 층이 하나 늘면서 늘어나는 접촉 시간입니다. 실제로 예민성 피부에서 알파하이드록시산, 프로필렌글라이콜, 알코올, 향료가 주요 자극원으로 지목됩니다.28

09 — 기미·예민성
기미·예민성·알러지 피부의 보습제 선택 — 얇고 건조하며 혈관이 늘어난 피부일수록

한국인 중년 기미 피부는 얇고, 건조하고, 혈관이 늘어나 있고, 장벽 회복이 느린 조합인 경우가 많습니다. 이런 피부에서는 수분크림·재생크림 위주로, 건조할수록 꾸덕한 제형을 쓰는 것이 기능성화장품을 하나 더 얹는 것보다 우선입니다.

보습이 단순히 촉감의 문제가 아니라는 근거가 있습니다. 여드름 치료(아다팔렌+과산화벤조일)를 받는 환자에서 세라마이드 함유 세안제·보습제를 함께 쓴 군은 모든 시점에서 TEWL이 유의하게 낮았고, 건조·홍반·인설의 정도와 발생률이 줄었으며, 염증성 병변 수까지 유의하게 적었습니다.29 장벽을 지켜 주면 활성 성분의 자극이 줄고, 그 결과 치료를 끝까지 이어갈 수 있게 된다는 뜻입니다.

10 — 미백 성분
미백 화장품 성분 최신지견 — 하이드로퀴논·트라넥삼산·시스테아민·나이아신아마이드·아젤라산·알부틴·티아미돌

미백 성분은 효과가 있는 것과 자극이 적은 것이 대체로 반비례합니다. 강한 성분일수록 자극과 반동 위험이 함께 올라가고, 순한 성분일수록 근거가 얕습니다. 어떤 성분도 자외선 차단과 자극 관리를 대신하지 못합니다.

11 — 기미크림
기미크림, 왜 무분별하게 쓰면 안 되나 — 근거의 한계와 진료실에서 보는 문제

기미 치료 임상시험의 추적 기간은 대부분 5~30주에 불과합니다.40 한국인 중년 여성이 수년간 매일 바르는 상황을 검증한 연구는 사실상 없습니다. "근거가 있다"와 "내 피부에서 3년 써도 된다"는 전혀 다른 이야기입니다.

근거의 한계를 구체적으로 보면 이렇습니다. 무작위 대조군 연구 59편, 2,812명을 묶은 네트워크 메타분석에서 치료 기간은 5~30주였고, 반쪽얼굴 설계는 약 42%뿐이었으며, 부작용 보고가 상당수 연구에서 부실했습니다.40 코크란 리뷰 역시 높은 탈락률(한 연구는 26%가 탈락, 그중 12명은 부작용으로 중단), 배정 은폐 미흡, 짧은 기간을 문제로 지적합니다.41

재발도 정면으로 봐야 합니다. 아주대학교병원에서 진행한 반쪽얼굴 유지치료 연구에서 11명 중 7명(63.6%)이 치료 중단 6개월 이내에 기저 상태로 돌아왔습니다.42 최근 종설도 "중단 후 재발 위험이 높으므로 트라넥삼산 치료 기간을 임의로 줄여서는 안 된다"고 기술합니다.10 즉 기미는 바르다 말다를 반복하는 방식이 잘 맞지 않는 질환입니다.

여기에 실제 진료에서 반복해서 보는 문제가 겹칩니다. 여러 종류의 미백 제품을 여러 제형으로 겹쳐 오래 쓰다가 피부가 예민해진 경우입니다. 미백 화장품에 흔히 들어가는 성분 상당수가 각질제거 성질을 갖고 있어(비타민C의 낮은 pH, AHA 계열, 레티노이드 병용), 장기간 중첩 사용하면 색소가 아니라 장벽과 혈관 쪽에서 먼저 문제가 드러납니다. 앞서 본 것처럼 기미 환자의 유발인자 2위가 화장품(67.9%)이었다는 조사도 이 맥락과 닿아 있습니다.12

12 — 주름 성분
주름 화장품 성분 — 레티놀·레티날·바쿠치올, 자극 없이 쓰는 법

레티노이드는 효과와 자극이 같은 축 위에 있습니다. 세기 순서는 레티닐에스터 ≪ 레티놀 < 레티날 < 레티노산이고, 내약성은 정확히 그 반대입니다.43 예민한 피부라면 약한 쪽에서 시작해 천천히 올리는 것이 원칙입니다.

레티놀은 레티노산(트레티노인)보다 약 10배 약하며, 레티놀 0.25%가 트레티노인 0.025%와 비슷한 정도로 평가됩니다.43 피부 안에서 두 단계 효소 반응(레티놀 → 레티날 → 레티노산)을 거쳐야 작용하기 때문에 약한 대신 홍반·인설·건조·가려움 같은 부작용이 적습니다.44

자극의 정체도 밝혀져 있습니다. 서울대 연구진은 레티노이드 유발 염증이 주로 MCP-1과 IL-8을 통해 매개된다는 것을 보였습니다.45 즉 레티놀의 따가움은 "적응 과정"이라기보다 실제 염증 반응입니다. 기미 피부에서 이 염증이 색소를 자극할 수 있다는 점을 함께 생각해야 합니다.

대안으로 자주 언급되는 것이 바쿠치올입니다. 40~65세 44명을 대상으로 12주간 바쿠치올 0.5%와 레티놀 0.5%를 비교한 무작위 이중맹검 연구에서, 두 군 모두 색소 강도·색소 면적·주름 면적이 유의하게 개선되었고, 레티놀군은 모든 추적 시점에서 인설과 작열감이 유의하게 많았습니다. 바쿠치올군은 4주째 붉은기만 조금 더 많았습니다.46

13 — 각질 성분
여드름·각질 성분 — AHA·BHA·PHA의 차이와 자외선 민감도

세 가지는 분자 크기와 용해성이 다릅니다. AHA는 작고 수용성이라 빠르게 침투해 자극이 크고, BHA는 지용성이라 피지 안까지 들어가며, PHA는 분자가 커서 천천히 스며들어 가장 순합니다. 예민·기미 피부에서는 PHA 쪽이 현실적인 선택입니다.

구체적인 숫자로 보면 차이가 분명합니다. 글리콜산은 76 Da, 젖산 90 Da, 만델산 152 Da인 데 비해 글루코노락톤은 178 Da, 락토바이오닉산은 358 Da입니다.49 50 분자가 크면 서서히 침투해 자극이 줄어드는 반면, 글리콜산은 빠르게 들어가 따가움과 작열감을 자주 일으킵니다.50 PHA는 항산화·보습 성질을 함께 갖고 있어 아토피·주사 피부에서도 비교적 잘 견딥니다.50

또 하나 놓치기 쉬운 것이 pH에 따른 실제 산 농도입니다. pH 3.8에서는 약 50%가 유리산으로 존재하지만 pH 4.5에서는 18%로 떨어집니다. 같은 "8% 제품"이라도 pH에 따라 실제 작용하는 산의 양이 4%가 되기도 하고 1.4%가 되기도 합니다.49 라벨의 숫자만으로는 세기를 알 수 없다는 뜻입니다.

14 — 사용법
기능성화장품 똑똑하게 쓰는 법 — 한 가지씩, 양과 휴지기를 조절하며 추적관찰

기능성화장품은 올바른 세안 습관과 보습제 선택이 자리 잡았다는 전제 위에서 시작합니다. 그리고 한 가지만 먼저 써 보면서 자극감과 붉은기를 추적하고, 그 반응에 따라 사용량과 휴지기를 조절하는 것이 안전합니다.

이 접근에는 임상적 근거가 있습니다. 예민성 피부 관리에 대한 정리에서는 모든 화장품을 최소 2주간 중단한 뒤 한 가지씩 다시 도입해 유발 요인을 찾는 방법을 권합니다.28 여러 개를 동시에 올리면 무엇이 원인인지 영원히 알 수 없습니다.

15 — 타입별 정리
피부타입별 홈케어 정리 — 지성·건성·기미/예민성

같은 원칙이라도 피부타입에 따라 무게중심이 달라집니다. 지성은 세정 쪽에, 건성은 보습 제형 쪽에, 기미·예민성은 자극을 덜어내는 쪽에 무게를 둡니다.

16 — 상담
아크메의원이 홈케어를 상담하는 방식

저희는 홈케어 상담에서 무엇을 추가할지보다 무엇을 뺄지를 먼저 정리합니다. 지금 쓰고 계신 제품을 전부 확인하고, 겹치는 성분과 중복되는 각질제거 작용을 걷어낸 뒤, 남은 자리에 필요한 것을 하나씩 올립니다.

특히 기미와 예민성이 함께 있는 분들에게는 같은 의료진이 경과를 추적하는 것을 중요하게 봅니다. 홈케어의 결과는 한두 주에 드러나지 않고, 좋아진 것인지 자극받은 것인지는 이전 상태를 알고 있어야 판단할 수 있기 때문입니다. 시술을 함께 하는 경우에도 같은 원칙이 적용됩니다. 자극에 예민한 피부일수록 강도보다 간격과 기준점이 결과를 좌우합니다.

정리
정리 — 홈케어 잘하는 법

홈케어의 순서는 세안제 → 보습제 → 자외선 차단 → 기능성화장품입니다. 아래 두 층이 흔들리는 상태에서 위층을 올리면 효과는 확인되지 않고 자극만 쌓입니다.

FAQ

홈케어·세안제·보습제 자주 묻는 질문

참고문헌

Mijaljica D, Spada F, Harrison IP. Skin Cleansing without or with Compromise: Soaps and Syndets. Molecules. 2022;27(6):2010. (진성 비누의 pH는 8.5~11.0, 신데트는 5.5~7.0이며 최신 설포숙시네이트·아실이세티오네이트 신데트는 5.0~5.5. pH 8.0 이상에서 각질세포 단백질 팽윤이 유의하게 증가하고 알칼리 pH가 유리지방산을 이온화해 지질 이중층을 불안정화. 비누는 각질층의 단백질·지질 영역 모두에 손상을 일으키는 반면 신데트 노출부는 구조가 잘 보존됨. 계면활성제 분류상 비이온성이 자극이 가장 낮고 세정력은 약하며, 음이온성은 세정력이 가장 높고 자극도 가장 강함) mdpi.com
Khosrowpour Z, et al. Skin biophysical assessments of four types of soaps by forearm in-use test. J Cosmet Dermatol. 2022;21(7):3127–3132. (전완부 사용 시험, 1일 4회 1주, 20명. 알칼리성 비누는 경피수분손실과 피부 pH를 유의하게 증가시키고 글리세린 비누·크림형 비누보다 홍반이 더 심했으며, 산성 신데트는 피부 pH를 유의하게 감소시킴) wiley.com
Löffler H, Happle R. Profile of irritant patch testing with detergents: sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate and alkyl polyglucoside. Contact Dermatitis. 2003;48(1):26–32. (SLS는 뚜렷한 반응을 유발했고 회복기 동안 10일째까지 TEWL이 상승 상태를 유지. SLES는 훨씬 경미해 7일이면 소실. 알킬폴리글루코사이드는 최고 농도에서도 거의 검출 가능한 반응이 없었고 3일째 유의한 반응이 남지 않음) wiley.com
Herrero-Fernandez M, et al. Impact of Water Exposure and Temperature Changes on Skin Barrier Function. J Clin Med. 2022;11(2):298. (41.29±2.29℃ 온수 10분 노출 시 TEWL 25.75→58.58, 홍반 249.45→286.34, pH 6.33→6.65로 상승. 11.13±2.71℃ 냉수 10분에서는 TEWL 상승폭이 +9.21에 그치고 홍반은 유의한 변화 없음. 44℃ 5분 접촉만으로 TEWL 7.99→9.98, 홍반 +17.34) mdpi.com
Pagliaro M, et al. Bathing in Atopic Dermatitis in Pediatric Age: Why, How and When. Pediatr Rep. 2024;16(1):57–68. (국제 가이드라인 대부분이 5~10분 목욕을 권고하고 유럽은 5분, 수온은 유럽·한국 가이드라인이 27~30℃, 일본이 36~40℃를 제시하며 가려움을 유발하는 42℃ 초과를 공통적으로 금함. 한국 가이드라인은 1일 1회를 넘지 않도록 명시. 세정제는 중성~저 pH의 저자극·무향 비누 또는 비비누 신데트를 권장하며, 물로만 씻는 것이 비누 세정에 비해 열등하지 않았다는 연구가 인용됨) mdpi.com
Khan A, et al. Not all marketed skin cleansers' pH is optimal for atopic dermatitis. Allergy Asthma Proc. 2024;45(4):284–287. (시판 세정제 250종의 10% 용액 pH 측정. 비누 37종은 전부 알칼리성이었고 바 비누 32종은 pH 9.21~10.83. 신데트 바 14종 중 42.9%가 중성, 57.1%가 알칼리성으로 산성은 없었음. 액상 신데트 199종은 84.9%가 산성, 11.1% 중성, 4.0% 알칼리성으로 범위는 3.59~8.56. 제품에 pH를 표기한 것은 12.8%에 불과) doi 10.2500/aap.2024.45.240026
Skadiņa D, Nokalna I, Balcere A. Assessment of Micellar Water pH and Product Claims. Dermato. 2024;4(3):79–85. (시판 미셀라워터 30종의 pH는 4.25~7.87. 23.3%가 pH 5 미만, 46.7%가 5.00~5.99, 10.0%가 6.00~6.99, 23.3%가 7 초과. 11종(36.6%)이 정상 피부 pH 범위 4.1~5.8을 벗어남. 21종(70%)이 헹굼이 필요 없다고 표시했고 80%가 눈가 사용을 허용) mdpi.com
Lee DJ, Lee J, Ha J, Park KC, Ortonne JP, Kang HY. Defective barrier function in melasma skin. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(12):1533–1537. (기미 환자 16명. 기저 TEWL은 병변부와 병변주위부에서 차이가 없었으나, 장벽 교란 후 TEWL 증가 속도는 병변부에서 유의하게 빨랐고 장벽 회복 속도는 유의하게 지연됨. 병변부 각질층 수분은 유의하게 높았고 각질층이 얇아지는 경향을 보임. 결론: 기미 피부는 각질층 완전성 저하와 장벽 회복 지연을 특징으로 함) elsevierpure.com
Kim EH, Kim YC, Lee E-S, Kang HY. The vascular characteristics of melasma. J Dermatol Sci. 2007;46:111–116. (한국인 여성 50명. 병변부는 병변주위부에 비해 혈관 크기 +16.28%, 혈관 밀도 +33.89%, 혈관이 차지하는 총 면적 +68.75%. 홍반 지수 a* 12.92±1.96 대 10.24±1.35(p<0.01), VEGF 염색 0.270±0.237 대 0.137±0.132(p=0.034). 혈관 수와 색소침착 정도의 상관계수 r=0.467, p<0.01) j dermatol sci
Ghasemiyeh P, et al. Different therapeutic approaches in melasma: advances and limitations. Front Pharmacol. 2024;15:1337282. ("기저막 손상을 동반하는 어떤 피부 자극이든 기미 상태를 악화시키고 지속형 또는 재발형을 유발할 수 있다"고 명시. 또한 "중단 후 기미 재발 위험이 높으므로 트라넥삼산 치료 기간을 단축해서는 안 된다"고 기술. 시스테아민은 불안정성과 산화 과정에서 발생하는 불쾌한 냄새로 사용이 까다롭다고 지적) frontiersin.org
Markiewicz E, et al. Post-Inflammatory Hyperpigmentation in Dark Skin: Molecular Mechanism and Skincare Implications. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022;15:2555–2565. (EGF, IL-1, IL-6, TNF, 류코트리엔 LTC4·LTD4, 프로스타글란딘 E2·D2, 트롬복산-2가 멜라닌세포 활성을 자극. 기저막과 기저 각질세포의 손상은 진피형 염증 후 색소침착으로 이어질 수 있음. 화학박피·레이저·박피술이 색소침착을 유발할 수 있으며 어두운 피부형에서 더 흔함. 표피형 PIH는 치료 없이 수개월~수년, 진피형은 영구적일 수 있음) dovepress.com
Viorizka PBB, et al. The Profile and Triggering Factors of Melasma Patients: A Retrospective Study. Berkala Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin. 2023;35(2):142–147. (기미 환자 81명 분석. 유발 인자는 자외선 노출 96.3%, 화장품 67.9%, 호르몬 인자 49.4%, 가족력 22.2%. 97.5%가 여성이었고 최다 연령군은 46~55세로 49.4%) unair.ac.id
Whittaker L, Oakley A. Emollients and moisturisers. DermNet. 2024. (밀폐력 순서는 연고(유분 함량이 가장 높고 건조·비후·인설 부위에 적합하며 보호 효과가 가장 오래 지속) > 크림 > 로션 > 오일 > 젤. 보습제는 목욕 직후 도포가 가장 효과적이며 하루 2~3회 도포가 필요할 수 있음. 건성 및 예민성 피부에는 세정제를 대체하는 보습형 세정제가 좋은 대안) dermnetnz.org
Varothai S, Nitayavardhana S, Kulthanan K. Moisturizers for patients with atopic dermatitis. Asian Pac J Allergy Immunol. 2013;31(2):91–98. (보습인자 단독 제형은 장벽이 손상된 피부에 도포할 경우 오히려 경피수분손실을 증가시키므로 밀폐제와의 병용이 필요. 밀폐제는 물과 섞이지 않는 성질 때문에 촉촉한 피부에서 잘 작동. 악화기에는 1일 2회, 병변이 호전되면 1일 1회 또는 간헐적 도포로 감량) apjai-journal.org
Sethi A, Kaur T, Malhotra SK, Gambhir ML. Moisturizers: The Slippery Road. Indian J Dermatol. 2016;61(3):279–287. (바셀린은 최소 5% 농도에서 경피수분손실을 98% 이상 감소시키는 반면 라놀린·미네랄오일·실리콘은 20~30% 감소에 그침. 건성 피부는 각질층 수분 10% 미만으로 정의. 보습 효과는 도포 후 30분~1시간에 최대이며 통상 약 4시간 지속. 요소는 10%에서 보습인자로 작용하고 20~30%에서는 표피 단백질의 수소결합을 끊어 각질용해제가 됨. 글리세롤이 가장 효과적인 보습인자) indian j dermatol
Elias PM, Man MQ, Darmstadt GL. Optimised emollient mixture for skin barrier repair. J Glob Health. 2022;12:03019. (각질층 지질 기질은 세라마이드 40~50%, 콜레스테롤 25%, 유리지방산 10~15%로 구성. 세라마이드:콜레스테롤:유리지방산 3:1:1 몰비가 피부 손상 후 장벽 회복을 가속하는 최적 몰비이며, 세 지질을 등몰로 배합한 제형은 손상 피부에 해롭지는 않으나 회복 촉진 효과가 최적에 이르지 못함) jogh.org
Nguyen KH, et al. Moisturizing effectiveness of immediate compared with delayed moisturization. J Cosmet Dermatol. 2022;21(10):5134–5140. (18~25세 건강한 자원자 60명에서 미도포, 세정 직후 도포, 세정 30분 후 도포를 무작위 비교. 도포 부위는 모든 시점에서 미도포 부위보다 수분이 유의하게 높고 TEWL이 낮았으나, 즉시 도포와 지연 도포 사이에는 보습 효과의 차이가 없었음. 저자들은 목욕 후 3분 이내 보습 권고를 재고할 필요가 있다고 결론) wiley.com
Ueda Y, et al. Optimal application method of a moisturizer on the basis of skin physiological functions. J Cosmet Dermatol. 2022;21(7):3095–3101. (1.0~2.0 mg/cm² 도포량에서 목욕 후 5분 이내 도포가 90분 후 도포보다 각질층 수분이 유의하게 높았음. 건성 피부 환자를 8주 치료했을 때 유의한 개선은 1일 2회 도포에서만 나타남. 권고: 1.0 mg/cm² 이상을 1일 2회, 야간 목욕 직후와 아침) wiley.com
Celikoglu M, et al. A pilot study on the cutaneous effects of ethanol in a moisturizing cream on non-lesional skin of patients with atopic dermatitis. Sci Rep. 2025;15:32536. (아토피피부염 환자의 비병변부에서 에탄올 12% 함유 크림과 에탄올 무함유 기제를 30일간 비교. TEWL, 각질층 수분, 피부 pH에서 유의한 차이가 없었고 피부 pH는 양 군 모두에서 30일간 일정하게 유지됨) nature.com
DermNet NZ. Cosmetics Allergy: Causes, Symptoms, and Treatment. 2023. (성인은 통상 1일 6~12가지 화장품을 사용. 첩포검사 환자의 약 10%에서 화장품 알레르기가 확인되며, 여성의 57%와 남성의 31%가 화장품 이상반응을 경험한 적이 있다고 보고. 자극성 접촉피부염이 전체 접촉피부염의 80%를 차지하고 알레르기성은 약 20%. 원인 순위는 향료(5,000종 이상의 제형에 함유), 방부제(파라벤·포름알데히드 방출제·이소치아졸리논), PPD 순) dermnetnz.org
Sukakul T, Svedman C. What is New in Contact Allergy To Cosmetics for Physicians, Cosmetologists, and Cosmetic Users? Curr Allergy Asthma Rep. 2025;25:48. (안면 피부염 환자의 약 30%가 화장품에 의해 유발된 것으로 보고됨. 향료가 가장 흔한 원인으로 150종 이상의 향료 물질이 관련되며 EU는 80종의 향료 물질 표시를 의무화. 소비자가 여러 제품을 동시에 사용하는 것이 반응 위험을 높인다고 지적) springer.com
Choi EH, Kang H. Importance of Stratum Corneum Acidification to Restore Skin Barrier Function in Eczematous Diseases. Ann Dermatol. 2024;36(1):1–8. (각질층 pH 상승은 칼리크레인 계열 단백분해효소 활성을 높여 각질세포 결합을 분해하고 각질층 완전성과 응집력을 떨어뜨리는 동시에 지질 가공 효소 활성을 낮춰 투과 장벽 회복을 저해. 효소별 최적 pH는 β-글루코세레브로시데이스 약 5.5, 산성 스핑고미엘리네이스 약 5.0이며 KLK5·KLK7은 산성에서 비활성) ann dermatol
Regan J, Mollica L-M, Ananthapadmanabhan KP. A novel glycinate-based body wash. J Clin Aesthet Dermatol. 2013;6(6):23–30. (아미노산계 글리시네이트 세정제는 코르네오설파메트리 자극도 지표에서 1% 도데실황산나트륨의 26에 비해 약 56으로 훨씬 순했으며, 색소 용출 정도가 물 단독과 유사. 세정력은 지속형 파운데이션의 56%를 제거해 대조 제품의 28%·18%보다 높았음. 4주 시점에 건조 −0.73, 발진 −0.56, 가려움 −0.93, 당김 −0.59 개선) jcadonline.com
Morris SAV, et al. The effect of prolonged exposure on sodium dodecyl sulfate penetration into human skin. Toxicol In Vitro. 2021;77:105246. / Walters RM, et al. Cleansing Formulations That Respect Skin Barrier Integrity. Dermatol Res Pract. 2012;2012:495917. (분리 각질층은 2시간 노출에서 계면활성제로 포화됨. 사용 농도는 통상 1~10 wt%이며 단량체 분율은 약 0.1%. 장벽 교란은 양쪽성 계면활성제 배합, 글리세린 첨가, 소수성 변성 고분자 사용으로 감소시킬 수 있음) sciencedirect.com
Phansuk K, et al. Dermal Pathology in Melasma: An Update Review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2022;15:11–19. (기미 병변의 95.8%에서 기저막 손상이 확인되며 MMP-2·MMP-9가 관여. 병변부 일광탄력섬유증이 더 심하고(13.3±2.8% 대 10.2±2.9%) 한국인 코호트의 염증형 아군에서 특히 심함. 비만세포 히스타민이 멜라닌세포 H2 수용체를 통해 cAMP-PKA 경로로 멜라닌 생성을 자극하며 SCF·c-KIT 발현이 병변부에서 증가) dovepress.com
Palefsky I. Creams and Ointments. In: Cosmetic Dermatology: Products and Procedures. 3rd ed. Wiley; 2022. (통상적인 수중유형 화장품 유화 제형은 정제수 60.0~90.0% w/w, 보습인자 2.0~7.0%, 수용성 유연제 0.5~2.0%로 구성. 국소 피부과 제형에서는 수중유형이 주된 형태이며, 유중수형은 장벽 보호 강화와 내수성, 소수성 성분 전달을 위해 사용이 늘고 있음) wiley
Maden S. Current approach to moisturizer and emollient utilization in atopic dermatitis: a review. Explor Asthma Allergy. 2024;2:441–449. (바셀린은 지질이 제거된 각질층 최외층에 흡수되어 카텔리시딘(LL-37), β-디펜신-2, 엘라핀, S100 단백 등 항균펩타이드를 상향 조절함으로써 장벽 기능을 강화) explorationpub.com
Hassan I, Krishan K. Sensitive skin and its management. CosmoDerma. 2021;1:53. (자가보고 예민성 피부는 여성의 50~61%, 남성의 30~44%에서 나타남. 화장품이 예민성 피부의 주된 유발 요인이며 알파하이드록시산, 프로필렌글라이콜, 알코올, 향료가 주요 자극원으로 지목됨. 관리법으로 모든 화장품을 최소 2주간 중단한 뒤 한 가지씩 다시 도입해 유발 요인을 확인할 것을 권고) cosmoderma.org
Draelos ZD, et al. Ceramide-containing adjunctive skin care for skin barrier restoration during acne vulgaris treatment. J Drugs Dermatol. 2023;22(6):554–558. (중등도 안면 여드름 환자 전원이 아다팔렌 0.3%+과산화벤조일 2.5%를 매일 사용한 상태에서, 세라마이드 함유 세안제·보습제를 병용한 군은 모든 평가 시점에서 TEWL이 유의하게 낮았고 12주째 기저치 대비 유의하게 개선. 연구자 평가 건조 점수가 모든 시점에서 유의하게 낮았고 염증성 병변 수도 유의하게 적었음. 건조·홍반·인설의 중증도와 발생률을 유의하게 낮추고 장벽 손상 회복을 앞당김) jddonline.com
DermNet NZ. Methylisothiazolinone allergy (MI). 2024. (2015~2016년 호주·뉴질랜드에서 MI 첩포검사를 시행한 환자의 20~25%가 양성. EU SCCS는 2015년 7월 모든 신규 리브온 제품에서 MI 사용을 금지하고 워시오프 제품의 허용 농도를 낮춤. MI·MCI는 보습제, 파운데이션, 마스카라, 메이크업 리무버, 샴푸, 물티슈, 바디워시 등에 함유) dermnetnz.org
Juliano CCA. Spreading of Dangerous Skin-Lightening Products as a Result of Colourism: A Review. Applied Sciences. 2022;12(6):3177. / DermNet NZ. Hydroquinone. 2021. (하이드로퀴논은 2001년 EU 화장품에서 금지되어 규정(EC) 1223/2009의 부속서 II로 이동, 전문가용 인조손톱 0.02% 이하만 허용. 미국은 2020년 CARES Act에 따라 모든 OTC 하이드로퀴논 제품이 철수. 일본·호주·가나에서도 화장품 사용이 금지. 4% 1일 2회 3개월 사용 시 약 70%에서 색소가 소실되거나 감소하며, 4%를 넘는 농도에서 자극성 접촉피부염이 발생) mdpi.com
Atefi N, et al. Therapeutic Effects of Topical Tranexamic Acid in Comparison with Hydroquinone in Treatment of Women with Melasma. Dermatol Ther (Heidelb). 2017;7(3):417–424. (트라넥삼산 5% 크림과 하이드로퀴논 2%를 1일 2회 12주 비교. 평균 MASI는 트라넥삼산군 4.80±1.06→2.33±0.71, 하이드로퀴논군 4.37±0.93→2.30±0.65로 군간 유의한 차이 없음. 트라넥삼산군은 부작용이 없었고 하이드로퀴논군은 10%가 홍반과 자극을 보고. 높은 환자 만족도는 33.3% 대 6.7%, p=0.015) springer.com
Mawu FO, Christopher PM. Efficacy and safety of cysteamine 5% cream for the management of melasma: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Dermatol Res. 2025;317:117. (RCT 7편 메타분석. 시스테아민 5%는 위약보다 MASI 개선이 우수(SMD −0.84, 95% CI −1.19~−0.49, p<0.00001, I²=0%)했으나 하이드로퀴논 4%와는 유의한 차이가 없었음(SMD 0.16, 95% CI −0.22~0.53, p=0.42). 홍반·자극·작열감·가려움·건조는 위약보다 높고 하이드로퀴논 4%와 유사) springer.com
Navarrete-Solís J, et al. A Double-Blind, Randomized Clinical Trial of Niacinamide 4% versus Hydroquinone 4% in the Treatment of Melasma. Dermatol Res Pract. 2011;2011:379173. / Boo YC. Mechanistic Basis and Clinical Evidence for the Applications of Nicotinamide to Control Skin Aging and Pigmentation. Antioxidants. 2021;10(8):1315. (기미 환자 27명 반쪽얼굴 이중맹검 8주. 양호~우수 개선이 나이아신아마이드 4% 44%, 하이드로퀴논 4% 55%였고 부작용은 각각 18%와 29%. 나이아신아마이드는 분리 멜라닌세포에서 멜라닌 합성을 억제하지 않으며 공배양에서 멜라노좀의 각질세포 전달을 늦춤. 각질세포에서 세라마이드·글루코실세라마이드·스핑고미엘린·유리지방산·콜레스테롤을 상향 조절. 국소 10%에서도 따가움이나 홍조가 보고되지 않음) mdpi.com
Albzea W, et al. Azelaic Acid Versus Hydroquinone for Managing Patients With Melasma: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Cureus. 2023;15(7):e41796. (기미 환자 673명, RCT 6편. 아젤라산은 하이드로퀴논보다 MASI 감소가 컸음(MD −1.23, 95% CI −2.05~−0.40, p=0.004, I²=32%). 양호 반응률(RR 0.74), 국소 자극(RR 2.23), 가려움(RR 2.73), 인설(RR 3.32)에서는 유의한 차이 없음) cureus.com
Al-Niaimi F, Chiang NYZ. Topical Vitamin C and the Skin: Mechanisms of Action and Clinical Applications. J Clin Aesthet Dermatol. 2017;10(7):14–17. (L-아스코르브산은 친수성이고 불안정하여 충분한 안정성과 투과를 위해 제형 pH가 3.5 미만이어야 함. 생물학적 효과를 위해서는 8%를 넘어야 하고 20%를 초과하면 추가 이득 없이 자극을 유발할 수 있음. 25% 제형은 16주에 기미 색소를 유의하게 감소시켰으나 하이드로퀴논 함유 제품보다는 효과가 낮았음) jcadonline.com
Schuster B, Sammain A. Hyperpigmentation in skin of colour: Therapeutical benefits of isobutylamido-thiazolyl-resorcinol (Thiamidol) in phototypes IV–VI. JEADV Clin Pract. 2024;3(3):801–806. (연구 4편, 참여자 234명 중 232명이 피츠패트릭 IV~VI. 티아미돌은 24주에 걸쳐 기저치 및 기제 대비 MASI를 유의하게 개선했고 여드름 관련 염증 후 색소침착의 가시성을 감소시켰으며 내약성이 양호하고 추가적인 색소침착을 유발하지 않았음. 저자들은 피츠패트릭 VI 참여자를 늘린 추가 연구가 필요하다고 명시) doaj.org
Tantanasrigul P, et al. The Efficacy of Topical Cosmetic Containing Alpha-Arbutin 5% and Kojic Acid 2% Compared With Triple Combination Cream for the Treatment of Melasma: A Split-Face, Evaluator-Blinded Randomized Pilot Study. J Cosmet Dermatol. 2025;24:e16562. (알파알부틴 5%와 코직산 2% 조합은 삼중복합크림과의 비교에서 반쪽얼굴·평가자맹검 무작위 파일럿 연구 수준으로만 검증되어 있음) wiley.com
Lazar M, De La Garza H, Vashi NA. Exogenous Ochronosis: Characterizing a Rare Disorder in Skin of Color. J Clin Med. 2023;12(13):4341. (하이드로퀴논 2% 초과 농도, 특히 알코올 기제에서 위험이 상승하며 발생까지의 평균 사용 기간은 9.2년(1.5~20년). 25례 분석에서 64%가 피츠패트릭 V·VI, 28%가 IV였고 32%가 초기에 오진(대개 기미)됨. 트레티노인·삼중복합크림·암모늄락테이트 등 국소 치료는 무효였고 Q-스위치 알렉산드라이트 레이저가 평균 4.66회 필요) mdpi.com
Liu Y, et al. Comparison of the Efficacy of Melasma Treatments: A Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Med. 2021;8:713554. (RCT 59편, 참여자 2,812명. 치료 기간은 5~30주에 그쳤고 반쪽얼굴 설계는 약 42%였으며 다수 연구에서 부작용 보고가 상세하지 않았음. SUCRA 순위에서 국소 트라넥삼산은 14개 치료법 중 10위(33.2%), 하이드로퀴논은 13위(29.4%)) frontiersin.org
Rajaratnam R, Halpern J, Salim A, Emmett C. Interventions for melasma. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(7):CD003583. (포함된 기미 RCT 전반에서 높은 탈락률(한 연구는 26% 탈락, 그중 12명은 이상반응으로 중단), 배정 은폐 미흡, 치료 의도 분석의 부재, 8~24주의 짧은 연구 기간이 문제로 지적됨) cochranelibrary.com
Han HJ, Kim JC, Park YJ, Kang HY. Targeting the dermis for melasma maintenance treatment. Sci Rep. 2024;14:949. (아주대학교병원 반쪽얼굴 유지치료 연구에서 11명 중 7명(63.6%)이 기존 치료 중단 후 6개월 이내에 기저 상태로 되돌아옴. 저자들은 경구 트라넥삼산 중단 후 2개월 이내 72% 재발이라는 선행 보고도 함께 인용) nature.com
Milosheska D, Roškar R. Use of Retinoids in Topical Antiaging Treatments. Adv Ther. 2022;39(12):5351–5375. (효력 순서는 레티닐에스터 ≪ 레티놀 < 레티날데하이드 < 레티노산이며 내약성은 역순(레티닐에스터 > 레티놀 = 레티날데하이드 ≫ 레티노산). 레티놀은 트레티노인보다 약 10배 약하며 레티놀 0.25%가 트레티노인 0.025%와 동등한 것으로 평가됨. 부작용은 레티노이드 피부염으로 나타나며 용량 의존적) springer.com
Quan T. Human Skin Aging and the Anti-Aging Properties of Retinol. Biomolecules. 2023;13(11):1614. (레티놀은 알코올탈수소효소에 의해 레티날데하이드로, 레티날데하이드탈수소효소에 의해 레티노산으로 두 단계 효소 반응을 거쳐 작용. 레티닐팔미테이트와 레티놀은 순한 형태, 레티날데하이드·아다팔렌·트레티노인·타자로텐은 강하고 효과적인 형태로 분류. 국소 레티놀은 홍반·인설·건조·가려움 등 부작용 발생이 적다는 점에서 레티노산 대비 상당한 이점) mdpi.com
Kim BH, Lee YS, Kang KS. The mechanism of retinol-induced irritation and its application to anti-irritant development. Toxicol Lett. 2003;146(1):65–73. (서울대학교 연구. 레티노이드 유발 염증이 주로 MCP-1과 IL-8을 통해 매개됨을 마우스 표피의 레티놀 2%와 사람 피부세포의 레티놀·레티노산 10 μM에서 확인) elsevierpure.com
Dhaliwal S, et al. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. Br J Dermatol. 2019;180(2):289–296. (40~65세 44명, 12주, 바쿠치올 0.5% 대 레티놀 0.5%. 양 군 모두 색소 강도, 색소 면적, 주름 면적이 유의하게 개선(p<0.05)되었고 바쿠치올군이 기저치 대비 색소침착 감소가 더 컸음. 레티놀군은 모든 추적 시점에서 인설과 작열감이 유의하게 더 많았고, 바쿠치올군은 4주째 붉은기만 더 많았음. 양 군 모두 광민감성 보고 없음) br j dermatol
DermNet NZ. Topical retinoids (vitamin A creams). 2024. (국소 레티노이드는 홍반·박리·건조를 특징으로 하는 레티노이드 피부염을 유발할 수 있고 광민감성을 일으킬 수 있음. 야간 도포와 매일의 자외선 차단제·보습제 병용이 권고되며 호전이 나타나기까지 12주 이상 걸릴 수 있음) dermnetnz.org
Nukaly HY, et al. Oral and topical peptides for skin aging: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Med. 2026;13:1618306. (RCT 19편, 참여자 1,341명 중 국소 제형 연구는 2편에 불과하고 17편이 경구. 주름에 대한 통합 효과는 MD 0.27(p=0.04)이었으나 경구 아군에서 MD 1.5(p=0.01), 탄력은 MD 0.09(p=0.15)로 유의하지 않았음. 이질성 I²는 약 100%. 저자들은 표준화된 결과 지표와 조직병리 평가를 갖춘 대규모 RCT가 필요하다고 결론) frontiersin.org
Cambier B, et al. Formulating Glycolic Acid: Balancing Penetration, Irritation, and Therapeutic Outcomes in Dermatology. Cosmetics. 2026;13(4):164. (글리콜산 76 Da(pKa 약 3.8), 젖산 90 Da, 만델산 152 Da. pH 3.8에서 약 50%가 유리산이고 pH 4.5에서는 약 18%로, 8% 제품이 pH 3.8에서는 약 4%, pH 4.5에서는 약 1.4%의 유리산을 전달. 규제 상한은 미국 10% 이하·pH 3.5 이상, EU 글리콜산 4% 이하·pH 3.8 이상. 일상용 5~12% 제품은 TEWL을 미미하고 일시적으로만 올림. 염증 후 색소침착 위험은 피츠패트릭 IV~VI에서 더 높으며 특히 박피가 상당한 염증이나 손상을 유발할 때 그러하고 소실에 수주~수개월이 걸릴 수 있음) mdpi.com
Green BA, Briden ME. PHAs and Bionic Acids: Next Generation Hydroxy Acids. In: Procedures in Cosmetic Dermatology: Cosmeceuticals. 2nd ed. (글루코노락톤 178 Da, 락토바이오닉산 358 Da로 글리콜산 76 Da보다 큼. 분자가 다소 크기 때문에 피부로 서서히 투과해 자극이 최소화되는 반면 글리콜산은 빠르게 투과해 따가움과 작열감을 자주 유발. 글루코노락톤은 자유라디칼 소거제로 자외선에 대해 최대 50%의 보호 효과를 보였음. PHA는 아토피피부염·주사를 포함한 임상적 예민성 피부에서 사용 가능하며 장벽을 강화. 글루코노락톤 14% 용액은 여드름에서 과산화벤조일 5%와 동등하면서 자극이 적었음) clinicalgate.com
U.S. Food and Drug Administration. Alpha Hydroxy Acids (Cosmetic Ingredients). (FDA 지원 연구에서 AHA를 4주간 도포한 뒤 자외선 유발 홍반에 대한 민감도가 18% 증가했고 자외선 유발 세포 손상에 대한 민감도는 평균 두 배가 되었으며, 사용 중단 1주 이내에 회복됨. 권고 표시문: "이 제품은 알파하이드록시산을 함유하여 햇빛에 대한 피부 민감도, 특히 일광화상 가능성을 높일 수 있습니다. 사용 중 및 사용 후 1주간 자외선 차단제를 사용하고 보호 의복을 착용하며 일광 노출을 제한하십시오." CIR 패널은 10% 이하, 최종 pH 3.5 이상, 매일의 자외선 차단 병행 조건에서 안전하다고 평가) fda.gov
Sharma S, Jani Y, Copeland R, Potter K. Efficacy of Sunscreen Filters and Visible-Light Blockers on Photoprotection of Melanated Skin. Dermatology AMJ. 2026;3(1):44–45. (피츠패트릭 IV~VI에서 가시광선과 장파장 UVA가 기미와 염증 후 색소침착을 악화시키며, 산화철 함유 자외선 차단제가 8주라는 이른 시점부터 기미에서 유의한 개선을 보이고 12주까지 유지됨) emjreviews.com

본 글은 세안제·보습제·기능성화장품의 선택과 사용에 대해 학술 문헌과 진료 경험을 바탕으로 정리한 교육용 콘텐츠입니다. 본문에 언급된 성분과 농도, 연구 결과는 문헌에 보고된 값이며 특정 제품의 권유나 효능·효과의 보증이 아닙니다. 인용된 다수의 연구는 추적 기간이 짧고(대부분 5~30주) 표본이 작으며 한국인 중년 여성을 대상으로 한 장기 데이터는 제한적이므로, 결과를 개인에게 그대로 적용하기 어렵습니다. 화장품에 대한 반응은 피부 상태, 계절, 동시에 사용하는 다른 제품, 병용 중인 치료에 따라 크게 달라집니다. 기미·예민성·알러지 피부에서 자극감이나 붉은기가 반복된다면 임의로 제품을 늘리거나 강도를 올리지 마시고, 자격을 갖춘 의료진과의 대면 진료를 통해 확인하시기 바랍니다. 하이드로퀴논 등 국내에서 화장품 사용이 허용되지 않는 성분은 의약품으로서 진료를 통해서만 사용합니다. 삽입된 도해는 이해를 돕기 위한 모식도입니다.

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아크메 대표원장 칼럼